Caledonian Sleeper: como é fazer uma viagem noturna de trem pela Escócia

É terça-feira à noite a bordo do Caledonian Sleeper, que opera seis dias na semana entre Londres e a Escócia, e o Club Car está a todo vapor. Após uma refeição à base de haggis escocês, neeps e tatties, os passageiros estão degustando uísques e gins de Edimburgo enquanto fazem novas amizades nos assentos giratórios e nas cabines aconchegantes, elegantemente estofadas em laranja queimado e azul-petróleo.

Deixamos para trás a agitação do movimentado terminal de Euston, em Londres, às 20h. Em pouco mais de 12 horas, chegaremos a Fort William, conhecida como a “capital ao ar livre do Reino Unido” e lar das maiores montanhas do país, incluindo o imponente Ben Nevis, com 1.345 metros.

Essa jornada de 800 quilômetros do sul ao norte da Grã-Bretanha é chamada de Deerstalker — um Stag Branco é o logotipo do Caledonian Sleeper — sendo considerada a mais cênica das cinco rotas do trem, que abrangem tanto cidades escocesas quanto as mais remotas Highlands.

O trem passou por uma reforma de US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão) em 2019, continuando uma tradição de 150 anos de serviços entre Londres e Escócia.

É um dos dois serviços de trem de leito na Grã-Bretanha, o outro sendo o Night Riviera Sleeper, que vai para o oeste de Londres Paddington até a cidade costeira de Penzance na Cornualha.

É um trem de prestígio — e os preços acompanham essa reputação. As tarifas variam, então, se você quiser arriscar e optar pelo vagão com assentos, que oferece um conforto de primeira classe e iluminação ajustável, encostos de cabeça, almofadas e apoio para os pés, pode conseguir um bilhete de ida antecipado por cerca de £ 55 (R$ 398,49).

Isso é cerca de £ 20 (R$ 144) a mais do que um voo de ida e volta de uma hora para Edimburgo, a capital escocesa, tornando o Caledonian Sleeper a opção mais glamourosa, luxuosa e ecológica, mas também a mais lenta e cara.

A categoria mais luxuosa, a suíte dupla com cama de verdade, café da manhã servido no quarto e acesso ao lounge da estação, costuma custar cerca de US$ 325 (R$ 2354) por pessoa por trajeto — embora geralmente esteja esgotada com antecedência.

Vale a pena?

Então, é uma boa escolha? Simon Butterworth, que viaja com sua parceira Elizabeth Coppard para as Hébridas Exteriores, diz que “por mais louco que pareça”, é a opção mais econômica ao ir de um local rural a outro.

Considerando transfers de aeroporto, táxis, aluguel de carros, estacionamento e acomodação noturna, um Classic Room (com beliches, pia e banheiro compartilhado) é uma opção inteligente e conveniente por cerca de US$ 166 (R$ 1202) por pessoa.

Eles estimam que esta é a quarta vez que viajam de trem leito. Vários passageiros no Club Car, exclusivo para quem está no leito, dizem serem clientes frequentes.

O entusiasta de ferrovias Will Swain viaja no trem pelo menos uma vez por ano e planejava pedir sua namorada Chloe Beckett em casamento nesta viagem. No entanto, como Beckett explica, feliz em contar a história do romance deles, “ele meio que deixou o segredo escapar cedo demais” e esta noite eles estão comemorando o noivado.

Deixando o Club Car para trás e se acomodando na Club En-Suite, um quarto privado com beliches e um banheiro com chuveiro, não há como negar que é um espaço apertado.

Mesmo para uma pessoa, há pouco espaço para se movimentar. Se você estiver viajando em dupla, provavelmente terá que usar o banheiro como um vestiário também.

A bagagem pode ser acomodada sob os beliches, mas pode ser necessário um pouco de criatividade para organizar as malas.

No entanto, o design do quarto é encantador e aconchegante, com tecidos Replin by Hainsworth inspirados no tweed (um tipo de tecido de lã) tradicional e muitos toques inteligentes, desde o espelho de corpo inteiro atrás da porta até a variedade de tomadas e portas USB.

Além disso, o chão é impecavelmente limpo e os colchões surpreendentemente confortáveis, garantindo uma boa noite de sono.

Adormecer é uma experiência notavelmente relaxante, com o vagão embalando os passageiros em seus cômodos privados, o motor e as rodas funcionando de maneira rítmica — embora às vezes seja interrompido por um rangido metálico ocasional.

A revelação

Acordando às 7 da manhã, olho pela janela coberta de gotas de chuva para ver densos bosques de pinheiros escoceses, colinas surgindo da névoa brilhante e o brilho sutil das águas dos lagos.

Mesmo que o tempo não tenha ajudado nesta viagem de setembro, as Highlands escocesas têm uma beleza única, seja sob a chuva ou, ocasionalmente, sob o sol.

A chuva dá uma trégua e vejo três cervos correndo pelo heather (uma planta comum na região), enquanto riachos ricos em turfa correm com água de cor castanha.

O preço da viagem pode ser comparável ao de um hotel cinco estrelas, mas acordar com as paisagens das Highlands é uma experiência de seis estrelas e absolutamente única.

O chuveiro — com produtos de toalete Arran — é eficaz, refrescante e surpreendentemente espaçoso.

O café da manhã está incluído nas suítes. As opções contam com especialidades escocesas como o Lorne sausage — um tipo de linguiça quadrada — e tradicionais cafés da manhã cozidos.

Você provavelmente encontrará porções maiores e alimentos mais deliciosos quando voltar ao solo firme, mas é servido com simpatia por uma equipe amigável vestida com coletes de tweed Harris de luxo e gravatas de tartan desenhadas pela marca de moda de Glasgow, ten30. E, claro, há aquelas intermináveis vistas das Highlands para apreciar pelas janelas, tornando tudo um pouco mais saboroso.

Ao desembarcar em Fort William, tomamos um café e lanchamos no lounge do Caledonian Sleeper e conversamos com o maquinista John Hynd, que desfrutava de um descanso merecido.

Ele é maquinista desde 1979 e afirma nunca ter tirado um dia de folga por doença. Seu pai também trabalhou nas ferrovias, como sinalizador, e se mudou para Fort William na década de 1960.

“Tudo muda o tempo todo, cada dia é diferente”, diz ele. Sua parte favorita da rota é “em torno do Loch Long, entre Garelochead e Arrochar, provavelmente uma das partes mais bonitas do trajeto. Acho que muita gente gosta da desolação de Rannoch Moor, para mim, são os lagos e as montanhas”.

Quando o tempo está bom é “deslumbrante”, ele diz. “Faço isso há 44 anos e algumas manhãs são magníficas”.